作者：酒雲網
皮埃蒙特有兩個偉大的內比奧羅產地——巴羅洛和巴巴萊斯科，但巴巴萊斯科似乎長期被掩蓋在巴羅洛的光環之下。義大利專家Ian D’Agata決定為巴巴萊斯科正名：“巴巴萊斯科與巴羅洛同樣（甚至更）卓越，並有著更高的價效比。”
位於巴巴萊斯科的 Vigna Loreto葡萄園。圖片版權：albinorocca。com
義大利最偉大的葡萄酒是？不是巴羅洛，不是蒙塔爾奇諾布魯諾（Brunello di Montalcino），阿馬羅內（Amarone）或是超級托斯卡納。而是是巴巴萊斯科。
由Bruno Giacosa釀造的1971年份Santo Stefano Barbaresco Riserva Speciale至今被人們視為義大利葡萄酒的精華：完美詮釋了義大利葡萄酒的力量，平衡與細膩。
但這並非是證明巴巴萊斯科偉大的唯一之選，如今巴巴萊斯科處於最鼎盛的時期，眾多頂尖的酒商都在釀造巴巴萊斯科：Angelo Gaja和Bruno Giacosa名聲最為遠揚，但也不要忽略其他出色的代表：Albino Rocca， Bruno Rocca， Ca’ del Baio， Cigliuti， Cisa Asinari Marchesi di Gresy， Giuseppe Cortese， Moccagatta， Roagna和Sottimano。皮埃蒙特兩大巨頭Ceretto和Pio Cesare也經常釀造出卓越的巴巴萊斯科。
不幸的是，葡萄酒愛好者們似乎並沒有注意到這點。儘管巴巴萊斯科有不少追隨者，但依然處於巴羅洛的陰影之下。儘管兩者都使用內比奧羅，並用相同的方法釀造，但巴羅洛總能獲得更多的關注。
兩地近在咫尺，在法律上卻是兩個獨立的產區（在巴羅洛釀造的葡萄酒不能標為巴巴萊斯科，反之亦然），不過兩地迷人的地形和出色的葡萄園均有相似之處。皮埃蒙特在2014年正式加入世界文化遺產名錄（UNESCO）。
巴巴萊斯科概況
巴巴萊斯科在1966年獲得DOC（法定產區）認證，並於1980年升至DOCG等級。相比較於巴羅洛，大部分巴巴萊斯科口感更為柔和，並更早進入適飲期—不少巴巴萊斯科在出產的5年後便已經適飲。而巴羅洛，尤其是產自Monforte或Serralunga的酒，則需要更長的時間才能開瓶。巴巴萊斯科擁有和巴羅洛同樣的陳年潛力，一瓶儲存良好的1961年巴巴萊斯科如今嚐起來依然迷人至極（當然，前提是你能找到這麼老的酒）。
巴巴萊斯科產區規定的最短陳年時間為26個月（其中9個月要在木桶中陳年）。珍藏巴巴萊斯科（Barbaresco Riserva）最短陳年時間為50個月（其中9個月要在橡木桶中陳年，但不少酒商進行24個月的橡木桶陳年）。
正是這較短的橡木陳年時間，讓年輕的巴巴萊斯科比巴羅洛更適合與各種食物進行搭配。同時，巴巴萊斯科價格還沒巴羅洛那麼貴——仔細想想，這似乎是不太出名的好處。
巴巴萊斯科和巴羅洛在風味上十分相似，盲品起來真的不好區分。兩者都帶有紅玫瑰，紫羅蘭，酸櫻桃，覆盆子和甜香料的芬芳。但在質感和酒體上還是有所區別：巴巴萊斯科優雅細膩，巴羅洛則更為雄壯有力。但總體而言，兩者還是相似居多。
圖片版權：Decanter
巴巴萊斯科的種植面積比巴羅洛要小得多，相比較於有11個村莊可以生產巴羅洛，巴巴萊斯科只有4個村莊：Barbaresco， Neive， Treiso和San Rocco Seno d’Elvio。San Rocco由於是阿爾巴（Alba）小鎮的一部分，因此不少當地人會直接將其稱為阿爾巴。
巴羅洛和巴巴萊斯科都坐落在Tanaro河的右岸，但地形的略微差異，是巴巴萊斯科擁有較為柔順口感的原因之一。巴巴萊斯科的山坡較為平緩，大部分葡萄園的海拔也較低——280至300米，只有Treiso的葡萄園海拔可達500米。
儘管兩地的主要土壤成分都為白堊泥灰岩，並混合了沙土，礫石以及高礦物質含量的粘土，巴巴萊斯科的粘土含量會更高一點。巴巴萊斯科不同子產區也各有特色，這在酒中得到了充分體現。
巴羅洛的好與壞
巴巴萊斯科地區酒窖（Enoteca Regionale del Barbaresco）主席、也是當地著名釀酒商Laura Giordano表示：“時代正在發生變化，巴巴萊斯科的品質在過去十年裡得到極大提升，當地酒商也開始紛紛前往全球各地，並逐漸走出巴羅洛的陰影。”
嘉雅酒莊（Gaja）莊主Angelo Gaja的女兒Gaia Gaja也表示：“如今，有人告訴我TA愛巴巴萊斯科勝過巴羅洛。儘管兩者並無孰優孰劣，消費者的喜好也是極為私人的事情。但10年前，沒有人會跟我說TA會更喜歡巴巴萊斯科。”
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Moccagatta的Martina Minuto道出了眾多巴巴萊斯科酒商的心聲：“在產量上我們要小得多。巴羅洛佔地1984公頃，年產量為一千二百萬瓶。巴巴萊斯科佔地684公頃，年產量為四百萬瓶。我們歷史比巴羅洛來的短一些。因此我們經常被看做是質量和價格都低人一等的窮苦親戚。這種看法實在有失公允。”
Albino Rocca酒莊的Angelo Rocca有次和我開玩笑說道：“人們在介紹皮埃蒙特時也帶出了下意識的偏見，他們會說‘巴羅洛和巴巴萊斯科’，而不是‘巴巴萊斯科和巴羅洛’。”
但事實上，不少巴巴萊斯科酒商似乎並未因為臨近巴羅洛而感到困擾。Giuseppe Cortes酒莊的Pier Carlo和Gabriele Cortese都認為，巴羅洛和巴巴萊斯科都是世界上偉大的葡萄酒。其實最好的做法莫過於這兩個頂尖的葡萄酒產區一同對外宣傳兩者各自獨特之處。“畢竟只靠巴巴萊斯科單打獨鬥，是遠遠不夠的。”
Fiorenzo Nada的Bruno Nada則有自己見解：“從某些方面來說，巴巴萊斯科被置於巴羅洛和兩家重量級酒莊的陰影下——嘉雅（Gaja）和賈克薩（Giacosa）。這兩個酒莊吸引了所有人的目光，買兩大酒莊釀造的巴巴萊斯科時，人們注意到的是酒莊而不是產區。況且，這兩家酒莊也同時釀造巴羅洛，這讓情況變得更為複雜。但我必須承認的是，巴巴萊斯科的葡萄酒有時發揮不太穩定，這也給推廣帶來了困難。”
Bruno Rocca的Luisa Rocca則比較樂觀，除了Gaja和Giacosa之外，我們還有全球最偉大的合作社——Produttori di Barbaresco，它們都向世人證明巴巴萊斯科可以釀造出好酒。
當地酒莊十分看好巴巴萊斯科未來的發展。Gaja表示：“在皮埃蒙特，巴巴萊斯科得益於氣候變化。如今，我們的葡萄酒在擁有成熟濃郁的果香的同時保留著與生俱來的優雅。而10年之後，我們會變得更好。”
當地的小產量運營也是一個優勢。Cisa Asinari Marchesi di Gresy的Alberto di Gresy解釋道：“在義大利四大主要DOCG葡萄酒中，巴巴萊斯科的產量是最小的，而物以稀為貴。”
Alberto同時深信，2010年份的總體情況也有利於巴巴萊斯科的發展：“這是我記憶中最好的年份之一。儘管酒體比以往更顯豐滿，但卻不失優雅。而誰會不喜歡這樣的酒呢？”
或許寫到這裡，我們也會同意如今是巴巴萊斯科最好的時刻。來自全球各地的葡萄酒愛好者們會享用巴巴萊斯科，窖藏巴巴萊斯科，感受這個產區為我們的帶來的美好。放眼全球，你似乎很難能找到第2個與此媲美的產區。
巴巴萊斯科年份一覽
2011
一個偉大的年份，風味濃郁又不失優雅。有一小部分的葡萄出現過熟的情況，但總體優於巴羅洛。較為的困難的花期讓2011年成為小產量年份。
適飲期：2016-2030
2010
品質優良，但雨季來錯了時候，導致總體略遜於巴羅洛。
適飲期：2015-2025
2009
一個困難的年份。最好的葡萄酒風味柔和，適合較早飲用。
適飲期：2015-2024
2008
經典的年份。高酸度，高單寧，具有出色的陳年潛力。
適飲期：2015-2035
2007
溫暖的年份，柔和的風格。部分葡萄酒出現過熟情況。
適飲期：2015-2025
2006
酸度和單寧強勁。需要一段時間的窖藏。
適飲期：2015-2040
2005
清新可口，風味十足。一個被低估的年份。巴羅洛在採摘季晚期受到暴雨影響。巴巴萊斯科情況稍好。
適飲期：2015-2030
2004
被高估的年份。平衡有力。但大部分葡萄酒出現發展過快，過熟和風味單一的問題。
適飲期：2015-2020
2003
炎熱乾旱的年份。葡萄過熟，酒精度過高。
適飲期：儘快飲用
2002
雨水過多。酒體細瘦，部分酒款表現驚喜。
適飲期：儘快飲用
2001
傑出的年份：平衡，討喜，富有力量。
適飲期：2015-2035
2000
一個被高估的炎熱年份。總體水平中上。
適飲期：2015-2020