“ 我很想喝一碗鹹菜茨菰湯。我想念家鄉的雪。”

寥寥幾言，汪曾祺就生動地向我們展示了闊別家鄉已久的吃貨形象。作為同鄉的我，也恨不得現在去菜市場買來鹹菜與茨菇，做一碗湯來過過嘴癮。

當然高郵美食不只是有鹹菜茨菇湯，有些朋友可能會想到高郵鹹鴨蛋、雙黃鴨蛋。但我和汪老有一樣的想法，我們那個窮地方並不是只出鹹鴨蛋。

那先介紹一下高郵蒲包肉，小時候上學，爺爺接送我的時候，我時常會在燻燒店門口，要爺爺買點蒲包肉回去。在高郵，蒲包肉成為了宴席上必備的菜品之一。或許正因為蒲包肉的受歡迎程度，高郵話中關於“吃貨”的稱呼或許就來源於它，叫做“大pubao”。

蒲包肉的形狀好就像一個小小的葫蘆，小巧精緻。 主料就是豬肉，最好是選擇豬後腿的精肉。然後把肉剁碎，加入蔥、姜、料酒、香料、粉和鹽拌勻。內部襯上豆腐皮，將肉餡灌入蒲包。封了口，攔腰用一道麻繩繫緊，成一個葫蘆形。煮熟以後，倒出來，切成片，很香。

汪老他的小說《異秉》中有過這麼一段描述：“王二的燻燒攤每天要賣出很多回滷豆腐乾，除了豆腐乾之外，主要是牛肉、蒲包肉和豬頭肉。在高郵，每一個燻燒攤子裡都有蒲包肉，蒲包肉可是高郵燻燒攤子上的鎮攤之寶。

或許有讀者會問現在王二的燻燒攤還在嘛？這當然是已經不在啦。不過，在汪曾祺紀念館旁邊，就有王二後人開的蒲包肉店，味道依舊是一絕。

看過《大淖記事》的朋友，文中有這麼一處細節，恐怕還是記憶猶新的：就是叔公看見賣餃面的挑著毯子過來，就問幾個女人，敢不敢跳下去洗澡，我獎勵一碗餃面。

其實，這餃面，就是餛飩與陽春麵下在一起。

而在高郵的傳統飲食習慣中，都是早上下面，下午下餛飩。

高郵陽春麵是顏色濃郁的醬油湯底，湯汁不多，像拌麵，和外地那種白湯陽春麵並不一樣。

雖然高郵陽春麵一般不放澆頭，但味道很特別。醬油湯的味道比想象要中厚重，入喉有鮮辣的刺激感，麵湯裡沒少放胡椒粉，還有香濃的豬油味，連湯帶面一碗下肚，額頭微微冒汗，原本昏沉的頭腦也瞬間清醒。

高郵的陽春麵味道好，首先在於面是用一種加鹼的水面，比一般的麵條更有韌性，吃起來順滑。

此外，一碗陽春麵的“靈魂”，是特別煉製出來的醬油。

醬油里加入了高郵湖的蝦籽，仔細看會發現湯裡漂著研磨成細粉的蝦籽。

蝦籽用來提鮮，豬油香潤，加上胡椒粉的的辛香，光是佐料就已經讓這碗麵層次豐富。再加上醬油底料經過稍許開水的攪拌，香氣都被激發出來。

據說汪曾祺每天早上起來，給自己煮一碗掛麵，裡面放醬油、蝦籽、胡椒粉調味，其實就是這種高郵陽春麵的改良做法，可見一個人的口味從小就已經固定。

而餛飩也是用陽春麵的湯底下的。吸滿蝦籽、胡椒粉的餛飩皮和肉餡，味道也同樣是辛辣鮮香無比。

最後，我們再來說道說道高郵的鹹鴨蛋吧，很多人知道高郵鹹鴨蛋，大部分是從初中語文課本上那篇《端午的鴨蛋》。就因這篇文章，很多人念念不忘，汪曾祺成了高郵鹹鴨蛋的代言人。與其他地方的鴨蛋相比較，高郵鹹蛋的特點是，質細而油多，如果用以待客，要連殼對半切開，但自己享用，最好是敲破空頭，用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了……

當我們去感受汪曾祺筆下的美食時，會發現他對生活樸素的熱愛。在這個老頭兒眼裡，生活是新鮮有趣的，有新鮮的顏色、氣味和聲音，要學會用感官去“吃”各種印象。 其實，在面對生活的繁雜時，我們不妨抽身而出讀讀汪老的文章，生活總是有那麼多好玩的地方呀！