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懷揣一片虔誠，我隨團來到了文化名城佛羅倫薩。

佛羅倫薩，中國詩人徐志摩最早將其譯為“佛羅倫斯”，是個頗具紳士風度的城市，人口僅三十八萬。因偉大先驅詩人但丁，天才科學家加里略，達·芬奇和米開朗基羅等藝術巨匠等都在此生活過，這個城市的名字，聽起來就令人肅然起敬且浮想聯翩。它是文藝復興的傳統和藝術寶庫，整個城市保留著斯時風貌，瀰漫著斯時氣息。

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著名的聖瑪麗亞-德爾弗洛雷大

教堂

座落在市中心的杜奧莫廣場，建於13世紀，完工時已15世紀，是當今世界著名的天主教堂。該教堂真正的名字叫花聖瑪利婭教堂，外觀據說是十九世紀按哥持式風格建造的。登堂入室，裡邊空曠昏暗，原來許多香客在此祈禱許願。我走近燃點著數百盞燭光的鐵架前，想湊熱鬧，可惜找了半天也沒找著放臘燭的空隙。

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鮮花聖母大教堂

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來佛羅倫薩，看客都是衝著大教堂洗禮堂和廣場雕塑而來的，下午四點多了，廣場仍人流如潮。舉目四顧，廣場上各種裸體銅塑和石雕，的確栩栩如生。側翼的蘭齊走廊上的巨型彩繪，果然美妙傳神。置身此境，恍若步入神奇的文藝復興世界。

外觀莊重樸素，帶城垛的塔樓是巴爾捷洛宮。它建於1255年，最初是氏族首領駐地，後相繼被城市行政長官和法律委員會佔用。近前仰望，其建築物外牆體飾以簡潔的石稜，下層門窗都帶有一橫楣，上面的窗戶有單窗，也有雙聯拱窗。牆體項部整齊的托架和連拱支撐著向外突出的堞牆。內部庭院三面有柱廊、拱券和壁柱。順著14世紀建造的露天樓梯可登上上層連拱廊。庭院的牆上鑲著幾十個歷任行政官和最高宗教法庭的法官的盾形徽記，使這座宮殿顯得十分威嚴。

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喬託鐘樓

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廣場露天雕塑

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你能想象麼， 佛羅倫薩擁有40多個博物館、美術館，收藏的藝術品和文物數量驚人。

地球上的每個人，生命都有時限。每座城市呢，它也是有生命的，它在向遊人展示其建築風格及其藝術品位的同時，也在昭示著自身的壽命。人與人之間爭鬥，民族與同族間的戰爭，相對於廣場和城市，不都是短暫而可笑的舉動麼？由是我想： 於情於理，佛羅倫薩堪稱是那個偉大時代留給今天的絕好標本。

在

導遊

帶領下，我們逃離喧鬧來到了沒落貴族之家一一但丁故居。門戶建築非常一般，房子很老了，小院的柵欄隔開了我與大詩人的距離。不太醒目的銅製但丁頭像掛在二樓石牆上，僅僅作為標誌，令人喑然神傷。

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擁有“天堂之門”的聖喬萬尼洗禮堂

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天堂之門

在這座文化名城的一條偏街角落，我們還想大雕塑藝術家米開朗基羅“邂逅”——一塊牌子寫著他的名字，有兩扇寬大窗戶的二層樓就是他的畫室。人去樓空，門上有鐵將軍把門，只好抱憾離開。

市內街道到處是敞著門的工匠店鋪，傳統市場保留至今，義大利的皮製品聞名遐爾，來此正可一飽眼福。

並非不經意地被導遊領進一家規模挺大的皮件商店，裡邊的皮製品五花八門，其皮大衣，春秋裝，皮箱，皮包乃至皮製裝飾品紀念品，令人眼花撩。為增進了解，店裡的匠人特意為我們表演了皮製品燙金技藝，當地導遊在向我們發放購物優惠券的同時還講述了皮店的傳奇故事：說19世紀前，佛羅倫薩全城遭遇水災，街面所有店鋪均泡在水裡，倉庫裡的皮製品被水浸泡長達數十天，老闆們個個垂頭喪氣又無可奈何。可等水退去後，工人們清理倉庫時卻驚喜地發現，所有的皮製品竟完好無損…。。從此，義大利皮貨享譽世界。

參觀採購完畢，為求物證，我請導遊帶路在店外的石牆上搜尋昔日的水跡。果然，那面牆有水跡標誌和時間記錄，只是難辨其真偽。

據說，但凡意產皮件，其商標上均有水跡標識，只是不知如何辨認。其實，知道人家制皮技藝高超，皮製品質量上乘足矣，至於那些傳奇，真耶假耶，那要緊嗎？

這樣想想，便傻笑：在文化積澱異常厚重的佛羅倫薩漫遊，該沾的應是文化氣息呀，怎麼鑽起“牛角尖”了呢？！

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