作者：ctime表態網
等我好了我要買買買！（幻想）
2022這一年，就好像一個每個人都必須參加的遊戲，逼迫著我們一路過關斬將，要求我們一命通關，甚至在年終的時候還要面對地獄級難度的最終BOSS……
恭喜看到這篇推文的各位，能看到這篇，至少說明你已經通關了2022。接下來等著我們的，是幸福美滿的2023？還是更加困難的2023？現在我們誰也不知道，不過至少現在，讓我們放輕鬆，忘了去年的痛苦和對將來的不安，回想回想2022年有沒有什麼值得我們喜歡的，讓我們眼前一亮的錶款？
那麼就讓表態編輯部帶頭，看看在他們燒得死去活來的腦子裡轉的，都是哪幾款2022年的表？
由於今年情況特殊，幾乎所有的新表我們都看不見也摸不著，只能看圖說話。不過看圖說話也有看圖說話的標準，對喜歡的三塊表還是要拿出證據的。
勞力士
Date-Just
首先是勞力士全新的DJ。過去我其實不喜歡這塊表，我覺得它處於不尷不尬的境地，表迷們孜孜不倦追求的都是更高階一點的day-date，而在這些人的感召之下，普通人總覺得要買一塊勞力士，於是女士朋友們就前赴後繼地湧入勞力士唯一的女裝表，也就是date just的懷抱。什麼棕色盤面啊，香檳金盤面啊，硬是為了有金有鑽出賣自己的靈魂。
但今年的DJ有一種回春的感覺。不管是31還是36毫米的尺寸，各種盤面的組合，就連棕櫚葉換成了不怎麼惹眼的銀色盤面，都不會覺得無聊。勞力士也是時候擺脫這種“老氣橫秋”的刻板印象了，至少給這個本來要從今年四季中劃出去的春天添了一份生機吧。
香奈兒
J12
今天同樣還想為這塊表正個名，香奈兒的J12。作為一個腕錶編輯，我常常會有這樣一種誤判，這塊表表迷們不買賬，它是不是就不是一塊好表？最近，這個問題的答案逐漸清晰。且不說像香奈兒這樣的品牌號召力，單看它自己的設計風格，我覺得它有必要成為需要被瞭解和注視的一個系列。
今年其實印象最深的是MADEMOISELLE J12的三塊限量版。這三塊表真的太可愛了，很少可以在一塊表上看到“優雅”和“俏皮”兩種近乎矛盾的感覺並存。一枚錶盤上是香奈兒女士身著水手條紋衫與水手褲裝的形象，一枚是香奈兒女士身著黑色服裝，佩戴著她鍾愛的珍珠的形象，兩枚表都有著鑲嵌長階梯形切割鑽石的白K金錶圈，很像是兩幅畫像的畫框。還有一枚，則是在錶殼之上依附了一個小型的香奈兒女士卡通雕像，哎呀，簡直是可愛死了。
今天幾乎所有的J12腕錶都搭載Caliber 12。1自動上鍊機芯，這款機芯是由 Kenissi機芯廠研發，有高辨識度的圓形鎢金屬擺陀，經過COSC天文臺認證，及長達70小時的動力儲存。這樣的效能你還硬要說它只是一塊時裝表，那我也無話可說了。
卡地亞
Tank Louis Cartier
兩條標誌性垂直表耳，將矩形錶殼徑直延伸至錶帶，這就是卡地亞Tank。儘管在今天，我們仍然覺得卡地亞Tank有著屬於它獨特設計語言的錶盤設計元素，但它仍能在自己的規則裡任其改變卻又不離其綜，今年的紅與灰也是如此。
十二枚傳統的羅馬數字時標簡化為四枚，分鐘軌亦消失於無影。錶盤初看為單色，然而隨著光影和角度的變化，又呈現出豐富的色調和層次感，再次重現了20世紀80年代Must de Cartier腕錶錶盤的幾何圖案。
不管是黃金錶殼還是18K玫瑰金錶殼，金殼就是卡地亞Tank的精髓所在。說一句不太客氣（政治不正確）的話：Tank louis的鋼殼沒有靈魂，而有的品牌黃金也擺脫不了庸俗之趣，但是卡地亞的金，卻是刻在骨子裡的優雅，你說這事怪不怪？
雅典
Freak S
在腕錶上做各種裝飾，使我們能產生一些美好的聯想，這算是相當普遍的做法，誰家不在錶盤紋路或者指標造型上搞點名堂呢？而雅典的Freak奇想系列一直是個中翹楚。一方面是整個機芯的造型相當有直截了當的魄力，一眼就知道是一艘太空戰艦，根本沒必要多加解釋，裸露出來的擺輪也把機芯強有力的律動感詮釋得淋漓盡致。更重要的是，它把裝飾性的元素和實用的功能完美結合了起來，不存在過度設計。飛船船體=指標、動力引擎=擺輪，這讓我感覺卡羅素生來就應該是這種形態，花哨但恰如其分，沒法更低調了。
這次的Freak S用兩套擒縱系統把整體的視覺衝擊力再翻了個倍，整表的尺寸也沒有增加太多，砂金石錶盤把宇宙的背景環境都還原了出來，毫無疑問這就是奇想系列目前最美、完成度最高的一款，放在整個業界來看就更顯特別。
帝舵
碧灣型PRO
我用真金白銀證明了，應該無需再多言了吧。
到手後每天都戴著它。單獨看，它的厚度確實可觀，實測14。6mm的厚度看上去份量十足，而且它156g（拆掉三節錶鏈）的重量明顯壓手，從側面看存在感強烈。但上手以後（腕圍17cm），我完全不在乎它側面看上去會如何，厚度顯得無關緊要。不論是短袖還是長袖，它的存在感都比較得體，引人注意，同時也不誇張。
原色的鋼圈非常贊，讓視覺集中在直徑29mm的錶盤上，看上去整表的尺寸都小了一些。所以雖然它是39mm的表，看上去卻有種37的感覺。陶瓷時標在官圖上美翻，感覺夜光有一種立體感，日常倒並不會觀察那麼細緻，並沒有給我特別的印象。圓形時標深得我心，對稱感非常出色，而且和圓表更和諧。
錶鏈部分，正面每一節都是緞面拉絲處理，隱藏了一些劃痕，合理的設計。沒有快拆，這點非常遺憾。明明有三個不同錶帶的版本，讓人很有換錶帶玩的慾望，但快拆還是沒有跟上。另外，黑金織物帶的版本也在店裡試了，它太纖薄，會讓錶殼的厚度更凸出。
最後，機芯方面並沒有任何的印象，因為它完全不給我造成任何困擾。戴了將近一個月下來快了3秒，防磁所以隨便放，沒有理由去注意它、照顧它，就是省心。
亨利慕時
Streamliner系列
BLACKER THAN BLACK超黑錶款
表圈整活大師沒有讓我失望，再一次從刁鑽的角度偷襲了我的想象力。亨利慕時的風格讓我總結起來就是兩點。一個是在極簡主義設計裡流露出優雅感，其次是它們熱衷於透過幽默的方式來闡述“腕錶對我而言是什麼”之類的宏觀的問題，就像在販賣一種熾熱的觀念，而不是作為產品的冷冰冰的腕錶。這恰好就是我們希望獨立製表界能提供的價值。
這款超黑腕錶的錶殼材質非常脆弱，目前還處在實驗階段，不能正式推出，但它利用吸光率為99。965%的Vantablack材質將除了指標以外的要素都隱藏了起來，把它的極簡主義推到了極致。偏偏換個角度看，這種隱藏又顯得刻意而笨拙，如果戴在手腕上，它純粹而漆黑的錶殼反而會很扎眼。這種欲蓋彌彰的感覺可以用三個字概括，“無厘頭”。幽默是一種過剩的智慧，這就是亨利慕時在我眼裡與眾不同的原因。
江詩丹頓
222
“復古”，是鐘錶設計永遠的主要審美取向。有誰能把復古玩好，就能獲得消費者的喜愛。
大家都知道222不是塊新表，是1977年的222“Jumbo”腕錶的復刻。今天的222基本上完全復刻了當時的設計，可以說是一股完全的復古風潮。
新款37毫米直徑，非常小巧。但是別看它體型小巧，拿起來出乎意料的沉，這就讓這塊222的18K黃金錶殼和錶鏈顯得特別紮實，讓我有點恍惚，不光是錶鏈是實心的，我甚至懷疑表都是實心的。
齒輪表圈，一體式表耳，左下角是最有個性的江詩丹頓馬耳他十字雕刻，非常好看。這種點睛的小設計你很難從其他腕錶上找到。整個錶盤裡除了錶盤的盤面外，其他的指標、刻度、馬耳他十字Logo都是黃金做的。
至於內在的機芯，則是一顆現代2455/2江詩丹頓自產自動上鍊機芯，日內瓦印記認證，配備專屬的18K黃金擺陀，擺陀上的222就是當年222表背上同樣的圖案。
因為表徑只有37毫米，配合這條全黃金錶鏈和它的重量，戴在手上非常貼手，是很適合日常佩戴的佩戴體驗。而且因為是全黃金材質，所以儘管只有37毫米，但是也不會顯小，非常的亮眼，只是唯一的缺點就是它的重量。真要天天戴它手腕會不會吃不消，這就要天天戴了才會知道，不過真要有這表我天天戴，戴到手斷了，也不會喊半個“疼”字，啊對了，這枚表官方售價人民幣530000元，看來我的手腕保住了。
真力時
DEFY系列復刻版A3642
另一個復古復刻小天才就是真力時了，容我隆重介紹這枚DEFY系列復刻版A3642。
今天這枚A3642完全復刻於1969年的版本，錶殼的設計一看就不同於現代表款的設計語言。整個錶殼是37毫米精鋼材質的八邊形，然後沿著上下六條邊做了六條圓弧形斜面。這枚A3642整體是拋光鏡面打磨，只有沿邊的六個弧形斜面是緞面打磨，這種設計在當時是極其前衛的，也讓錶殼充滿了現代表中見不到的立體感和豐富到誇張的光影變化。再加上14邊形的表圈稜角分明的直線和柔和的弧線交織出了那個時代特有的裝飾主義風格。
表厚度13。6毫米，不算薄的尺寸，但和37毫米的直徑搭配在一起，就是非常70年代的小運動表體型。
錶盤也相當的有特色，這個小巧的咖啡色煙燻色盤面配上這個橫條紋方形時標，真的是出乎意料的好看。因為稜狀起伏的關係，一點點光線的變化都能讓時標熠熠生輝。
這枚復刻版採用的是ELITE 670自動上鍊機芯，這是真力時於1994年推出的可以完全由真力時自己製造的超薄模組化機芯，為這枚表提供4Hz震頻和50小時的動力儲存。
這枚復刻版A3642是全球限量250枚的限量版，官方售價人民幣53000元。
羅傑杜彼
Knight of the Round Table VIII
最後一枚，明顯於復古就沒什麼關係了。
為什麼選它，還是因為他和拿了2022年度最佳遊戲獎的《艾爾登法環》有著極其高的契合度。
錶盤中12個以玫瑰金完成的每個騎士，都擁有中世紀的盔甲、板甲、盾牌及頭盔，而他們定製的武器則準備好與突然出現的一切危險作鬥爭，即將投入戰鬥的造型極具張力和動感，觀賞性更強。其中不少騎士的造型和年初火到年尾的《艾爾登法環》非常神似，如果說這表是“老頭環”聯名款，我猜都有人信。
盤面採用穆拉諾玻璃製作，紅藍雙色，似乎也在呼應藍與紅兩代作品，以輪系驅動的兩根金色長條表示小時，三根短一些的金色長條表示分鐘，金色長條與穆拉諾玻璃形制相同，好像從中央陀飛輪旋轉而射出的金光，又與騎士的金色交相輝映，似乎騎士們都沐浴在聖盃的金色光芒之中。
RD115中置陀飛輪機芯由RD獨立完成，擁有72小時動能儲備，對於手卷機芯，不用每天上鍊就是爽，而且72小時的動能儲備已經在業界屬於第一梯隊了，技術上並不怯場。
這列舉世無雙的中置陀飛輪腕錶限量僅僅8枚，說實話很難讓人不對其印象深刻。
卡地亞
Tank Must de Cartier
前年卡地亞Tank Must推出紅綠藍三款不同的單色款，摒棄羅馬數字時標及分鐘軌，採用簡約風格錶盤，同時搭配同色系錶帶，打造全然一體的單色外觀。2萬出頭，加之不俗的顏值、卡地亞Logo的加成，作為入門系列，男女通吃。雖然是上個年度的表態評選出的“最佳男士正裝表”，但不少妹紙也表示可以入手。
今年的驚喜則是，這款入門坦克終於推出小號尺寸。遺憾也不是沒有，今年小號款只有黑色盤一種選擇……但黑色經典，也不失為一個好選擇。現在奢侈品漲價已是常態，所以，真心喜歡的話，還是“早買早享受吧”。
愛馬仕
ARCEAU“翱翔天際之夢”腕錶
今年童趣最足的一款作品之一。愛馬仕這類表幾乎都和絲巾有關聯，這塊錶盤的圖案原型，來自法國插畫家在1984年設計為了紀念人類早期飛行史而設計的Les folies du ciel（翱翔天際之夢）方巾。
回顧人類早期的飛行夢想，是不朽的腕錶創造主題。但和其他品牌大同小異的復刻飛行員表的做法不同，愛馬仕這塊別出心裁、捕捉人類最早的懸浮時刻的作品，真值得好好關注。
透過煙囪冒出的縷縷青煙，可以看到珍珠母貝錶盤的珍珠紋飾，錶盤上飾有兩個綠色和粉色的飽滿熱氣球。球體部分的圖案經過燒製而呈現凸面質感，彷彿真的充滿熱氣、即將騰空而去。12點位置的氣球，其實是一個擺輪，能夠隨著手腕的動作而轉動，十足愛馬仕風格的浪漫巧思。而且透過這個錶盤，愛馬仕順便科普了一番——最早的飛行器被稱為“浮空器”，可以升空，但不能橫向移動。而後來大家熟知的在氣球和氣艇，都是在此技術上產生的。
標誌性的Arceau白金錶殼，直徑38毫米，內搭載 H1837 自動上鍊機芯。配奶油白色鱷魚皮錶帶，限量24枚。嗯，看看就好。反正這次說的是最喜歡的，又不是自己會買或買得起的。
積家
約會流星
喜歡積家這塊約會流星款，原因無他，顏值即正義，浪漫即正義。“一顆流星不定時地劃過錶盤”——這也太浪漫了吧。無論是早前的常春藤，到後來的星空腕錶，到現在的流星，不得不說，約會系列在拿捏女性的浪漫小心思方面，真心做得太到位。
36毫米玫瑰金錶殼，表圈由運用爪鑲工藝鑲嵌的兩圈鑽石環繞，這是經典的約會系列珠寶款的造型。錶盤由相互交疊的三個圓盤組成，橢圓形砂金石轉盤居首層。第二層是帶有鏤空流星圖案的砂金石圓盤，當啟動流星功能後，這個圓盤會徐徐轉動，令最底層的金色金屬圓盤，以流星的姿態顯露出來。
至於背後的機械原理其實不復雜，和上鍊機構聯動，只要儲存到足夠的能量，便能啟用一次流星轉盤的轉動。正常戴錶時，流星的出現頻率大概是每小時4~6次吧。但其實也不必眼巴巴地乾等待，只要旋轉錶冠上鍊，也能實現隨心所欲召喚流星的願望。
有人可能會說，戴久了也許就膩了……那也等戴久了再說好嗎？順便說一句，這表有入門版和豪華版，定價分別是625，000元和1，250，000元。