出去旅行，我最享受的狀態其實是一個人，因為可以隨心所欲地亂走，如果身邊有人，即便是最親的親人朋友，也不得不考慮他/她的喜好、體力、安全等，而不敢由著自己的性子胡走。

在外面，很多時候我都是有點自虐的，吃著最簡單的飯，揹著最簡單的行李，住著最經濟的旅店，卻也享受著最極致的自由。

安康·火車上看到的日出

我總覺得自己身上其實極少女人味，更多男子氣，每到一個新地方，為了更好地認識它，我經常會像揹包客一樣，靠一雙腳去走，有時候是穿越山區，有時候是漫步峽谷，有時候是走街串巷，這樣原始緩慢的旅行方式是我喜歡的，也常會帶來一些驚喜。

一次，我一個人坐火車從西安去陝南的安康旬陽，這是我第一次去，除了知道它擁有“太極城”的自然奇觀之外，對它幾乎是完全陌生的。

下了火車，跨越旬河上的廊橋，到了縣城，我向路人打聽，得知看“太極城”的觀景臺在一座山上，乘出租大概15分鐘就到了，走路則需要1小時。沒有多想，我從地圖上定位“太極城觀景臺”的位置後，就開始走，一直走到俯瞰“太極城”的平臺上。

所謂“太極城”，其實是旬陽縣城建在兩河交匯的一個河曲地帶，旬河轉了一個“S”彎，匯入漢江，形成了天然的“太極”模樣。

有太極的地貌其實不算神奇，奇的是它還有這樣一處觀看太極的地方，真的是大自然的慷慨了。

太極城觀景臺所在的地方已經是在旬陽縣城背後的山上了，周邊只零散有幾處村民的房子，沒有公交車，更打不到計程車，不過對我來說也不算什麼，我有勤勞的雙腿呀。於是我換了一個方向，從觀景臺另一邊的路下山。

我上山的路叫觀極路，是一條經過精心打造的旅遊景觀路。下山的路叫黃虎東路，是一條普通的水泥馬路，在山腰盤盤繞繞，走到一半，我覺得繞路太多，看到路邊有小路直通山下，於是就選擇走小道。

結果似乎走到了一個被旬陽縣城遺忘的區域，像是農村，村民的房子毫無規律地蓋在坡地上，路也時斷時續。

好不容易走出這個地方，下到一條環繞山腰的馬路，突然看見馬路邊上有一條青石的小道通往下方，我馬上舍棄了馬路，踏上了這條有點神秘的石階小道。

下行，下行，沒多久，石碥道的前方出現了一條古街巷，街巷兩邊都是明清樣式的木板瓦房，房簷下挑出紅燈籠，上面寫著“太極城”——沒想到，我竟然誤打誤撞地闖到旬陽老城的區域了。

因為對旬陽不熟，我當時對自己身在何處其實是很糊塗的，只知道沿著這條石碥道一路往下，走過炮臺路，進了一座西城門。

沿人民南路，又到了衙門口，遇見了旬陽文廟，再往下走沒多久，就結束了這段神奇的石碥道下坡之旅，到了漢江邊上的一個廣場，從古代回到了現代。

一路上我的相機幾乎沒有停過，因為這裡有許多的老式房子，而且都維修得很好，也都住著人家。一路上只有我一個遊客，我彷彿隻身闖入了一個未經發現的“寶庫”，滿心都是“發現”的喜悅，根本就意識不到已連續走了三四個小時，雙腿有多疲憊。

從旬陽回西安，整理圖片準備發遊記時，我才發現我所去的老城區其實是“太極城”兩尾“游魚”中靠近漢江的那一尾，它腰細頭大，活像一個逗號。兩邊懸崖高聳，地勢易守難攻，天然一座軍事古城。

而我恰巧是沿著這條“魚”的脊線，從“魚尾”走到了“魚頭”，完整縱貫了整座半島。多奇妙的旅程，完全是意外之喜。

因為旬陽古城奇特的地形，我對它的歷史產生了興趣，回來後查閱資料，才知道旬陽古城的歷史極為悠久，早在商朝末年，這裡就活躍著一個強大的古國——庸國，庸國被秦、楚、巴國聯手滅了之後，這裡因為地處漢江邊，北通關中，東達荊楚，西至漢中，為兵家必爭之地，於是被秦楚兩大強國爭來搶去。

公元前221年，秦朝建立，分全國為三十六郡，旬陽地區屬漢中郡，在今旬陽縣老城設旬關，以關尹守之，同時置旬陽縣，治所在旬關。

我無意間闖入的古城建城歷史已有2200多年！

因為地理位置險要，旬陽幾乎是在無盡的戰火硝煙中倖存下來的，三國魏蜀之爭、宋金戰爭、明末李自成、清代白蓮教、太平軍、紅二十五軍……每一次旬陽都是敵我雙方爭奪的焦點。直到民國二年（公元1913年），旬陽還經歷了土匪王生岐的屠城……

現存的旬陽古城，據說是明崇禎八年為了防止農民起義軍侵襲，而在山樑上建成的，原有東西南北四座城門及城牆、炮臺等，現在只剩西城門。

後來，我再一次到了旬陽，這次沒有再爬“魚背”，而是攀到了老城對面的山樑——李家臺上，這裡有三國時期的“孟達墓”，從正對面俯瞰古城，它看起來沒有那麼險峻了，而是一幅山水環繞、樓房層疊、古今交融的景象。

李家臺

旬陽老城

千年的歲月塑造了秦巴大山深處這座奇特的城池，而我有幸認識了它。

黃小黃走陝西：愛陝西，走陝西。