6月，2020春夏男裝周。在巴黎，Dior和Berluti同一天走秀，都桃紅粉綠的。Berluti做鞋起家，在男裝方面是個新人。

創意總監對外講解了Berluti最近幾季的繽紛色彩，大意說Berluti不想做古板老紳士，對時裝圈的街頭、運動潮流保持開放。

秀場頭排還是過硬的。Berluti的CEO，LVMH集團老闆阿諾的長子Antoine帶著女友超模娜塔莉來了。

就是那個雞湯文八卦無數遍的，賣水果的俄羅斯小女孩，先嫁貴族又遇太子，五個孩子的漂亮媽媽。

彭于晏和李敏鎬也在。

LVMH 1993年收購Berluti，這個經典奢侈鞋履品牌在2005年開始推出更多的皮具產品。

2011年，Antoine出任CEO，他施展拳腳，目標將Berluti轉變為一個全方位的男裝品牌。

英國《金融時報》報道，他將Berluti稱為“集團品牌陣容裡的一小枚珠寶。”

Berluti全球50家店鋪，據業界估算，年營業額大約1。9億歐元，鞋履和皮具佔去其中的70%。

順便說一句，Louis Vuitton，Gucci，Chanel們的年營收在100億歐元上下。

有評論認為，Berluti向男裝進發，也展現了整個LVMH集團在男裝世界的野心。

對Antoine來說，也許Berluti還是他成為全球奢侈品第一帝國接班人的籌碼，他的競爭對手是長他兩歲的姐姐Delphine。

阿諾結過兩次婚，第一任妻子生下今天獨當一面的一女一子，第二任妻子生下三個兒子，只有最小的兒子還沒有加入家族生意。

Antoine生於1977年，讀書時像是一個貪玩的富二代，不過很快收心養性，成為一個雄心勃勃的生意人。他表現出老錢的上流作派，個人品味極好。

對產品用料、品質、做工、歷史傳承有著濃厚的興趣，即使是年輕時，似乎也不愛什麼街頭風亞文化。

有報道說當年是他主動找來智囊，想好策劃，跟父親“要”來了Berluti這個品牌。

幾年前一次採訪中，他談起了Louis Vuitton和Dior向潮牌、運動風格的轉變，他說並不是所有的時裝品牌都要遵照一個路線。

聽起來他是要在這個時裝圈潮牌大行其道的年代堅持傳統，而事實上，Berluti在“與時俱進”這件事上投下重注。

傳統的精良品質繼續被大書特書，而在設計上變得更多彩和活潑了。

品牌希望既滿足富有男性對品質、細節、做工的挑剔，同時衝在潮流最前沿。

年輕化，但與價格無關。Berluti仍然昂貴，一件羊毛外套售價2-3萬人民幣，一件絨面夾克3-4萬人民幣。

今天年輕的富有男性其實不太在乎價格，對奢侈品一知半解的時候，越貴他們往往越覺得值。

另一方面，他們早已買遍了Gucci，Prada和傑尼亞們，就想找一些知名度不那麼高的小眾品牌，彰顯自己的品味。

最近幾年，Berluti漸漸在富有男人群體裡獲得越來越高的關注，客人最初往往是衝著Berluti鞋進店的。

這個老字號讓自己的歷史故事成為加分項，而沒有像一些同行那樣被歸為爺爺和爸爸們的品牌。

1895年，義大利小鎮青年Alessandro Berluti在巴黎創立了這個品牌，家族傳承了幾十年。

1962年，身著皮夾克、戴著太陽鏡，有些不修邊幅的安迪·沃霍爾進店要求定製一雙樂福鞋。

後來成為第四代掌門人的Olga為了波普藝術大師的這個訂單奔走了一年，從一頭喜歡在鐵絲網上磨蹭身子的母牛身上，取下一塊袒露著裂紋的皮革。

這樣“名人與鞋”的故事，Berluti庫存還有很多。

Olga開發出了特殊的Venezia皮革材料，顏色帶有透明的質感，可以產生層次豐富的顏色深度。

還有Patina染色工藝，專業染色師按照定製要求，對鞋履進行手工上色，採用精油浸潤，使得皮革在陽光的照耀下能夠熠熠生輝。

這兩項技術的出現，顛覆了當時盛行的男人在晚間6點以後只穿黑色的皮鞋的傳統。Olga將繽紛的色彩帶進了男士皮鞋的世界。

有耐心、講究的客人喜歡Berluti 的定製服務。鞋匠會進行至少三次量腳，專門定製鞋楦，達到最舒適的狀態後再進行上色，整個過程會花到6到9個月不等。

買回家的Berluti鞋還可以拿回店裡重新染色，由淺轉深。

有人就是愛Berluti 的“老派”。Antoine接手後曾表示，6到9個月的漫長定製週期是必需的，他對“即秀即買”嗤之以鼻。

與此同時，他挖掘最好的設計師，在向男裝拓展的過程中大膽年輕化。

Berluti於2011年推出了首個完整的成衣系列。2012年6月，Berluti秋冬成衣系列在巴黎時裝週上首次亮相，2014年Berluti推出首雙運動鞋履Playtime。

轉型並非一帆風順，Berluti創意總監這個位置上已經換了好幾個人。2011年，從傑尼亞跳槽過來的設計師開啟了成衣，不過他在2016年又迴歸了老東家。

繼任者只設計了三季衣服，直到2018年，來自Dior男裝的Kris Van Assche接手。

上任兩個月後，他擔任藝術指導的首組廣告大片釋出。

三位男模身上掛的鞋款儘管是最經典的Alessandro鞋履，但是半裸出鏡的呈現方式與以往迥然不同了。

品牌logo也換了，文字從“Berluti Paris Bottier depuis 1895”改為 “1895 BERLUTI PARIS”，全部大寫字母，字型更粗了，呈現形式更加簡約，也更符合當下的流行趨勢。

在中國，Berluti宣佈啟用彭于晏出任代言人。

在定價與Berluti類似的小眾品牌中，Stefano Ricci、Zilli也常常被提及，不過似乎是Berluti活躍度更高。

2019春夏膠囊系列，Berluti保留了經典元素和男裝基本款核心理念，設計上更具運動感和工業氣息，甚至推出機車夾克、運動衛衣和運動褲等時尚單品。

Berluti在成衣上貫徹製作技藝的高水準，還在基本款式的設計中加入鹿皮、羊毛之類的隱秘細節，戳中了年輕富豪們的口味。

在LVMH最近的財報裡，Louis Vuitton和Dior佔據了很大的篇幅，鐘錶珠寶方面，寶格麗氣勢如虹。

財報裡也有一句話是給Berluti的：“設計師Kris Van Assche的第一個系列到店上架了。”評價比較剋制。

然而，這個集團旗下的“小品牌”可能對奢侈品巨頭的接班產生微妙的影響。

就在2019年6月，阿諾個人資產超過了1000億美元，成為歐洲首富，和蓋茨、貝佐斯一起，組成全球“僅此3人“的“千億美元俱樂部“。

阿諾今年70歲，在幾年前被記者問起時，Antoine說，“我父親還可以高效地工作15年。”

我們想起擁有周大福的中國香港鄭裕彤家族，鄭裕彤晚年，家族生意航母的接班人還沒有確定。

鄭家第三代中，鄭志剛因為獨立運作K11這個“小專案“獲得成功，大大鞏固了接班人的位置。

畢竟，這樣的豪門家族成員眾多，公司裡還有雖無血緣卻頗具威望的老臣，接班人必須有拿得出手的成就，方能服眾。

和同行幾家巨頭相比，LVMH的接班問題還不算迫切，阿諾狀態良好，子女們表現都挺給力，1992年出生的家中老三已經出任了Rimowa的CEO。

人們感興趣的是長女和長子之間的競爭，Delphine早年在Dior表現出色，現在在Louis Vuitton，多年來負責的都是關鍵崗位，她精明能幹又成熟。

長子Antoine也不弱，他手裡的品牌是Berluti和Loro Piana這樣的角色。小是小了點，但也意味著更大的自由和上升空間，如今Berluti已經有風生水起之勢。

2018年LVMH集團大換帥，Dior男裝的創意總監被調去Berluti，換上在Louis Vuitton男裝戰功赫赫的Kim Jones。

不知道阿諾的這一次走馬燈，考慮集團戰略之外，是否有在子女間平衡的考量。

豪門大戲，外人只有猜測和八卦的份，他們關起門來，賺走了最多的金子。