亞拉雪山
乘著彩虹而來
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2020/10
經過一天八小時的徒步，
在丹巴的第二晚睡得格外酣甜。
早晨推開房門，露臺東面的山間正繚繞著綢帶般的霧，
我轉身回房間抓起相機再出來時，
一道祥瑞的彩虹不偏不倚地出現在頭頂
正上方的半空中。
隨即穿過波濤般的雲團，
轉眼間又收入了黑色的山脊之中。
據說那天黨嶺一直在下雨。
當我們終於甩開一路的泥濘和塌方，
輕快地行駛在以熊貓命名的國道上時，
藍得發亮的路牌連同“亞拉雪山”四個大字躍入眼簾，
以我對小眾美景天生靈敏的嗅覺，
或者說強烈的好奇心，
我決定必須去看看。
1
每次相遇都是一種意念
景區停車場出乎意料的空曠，地磚還沒有鋪完，我們踩著疏鬆的泥巴翻過一個小土丘，剛走到景區大門頭下，一座巍然挺立的雪山就出現在天際，陡峭的山頂閃耀著刺眼的金屬光芒，這就是史書《格薩爾王傳》記載的四大神山之一、化身為東方白犛牛的亞拉雪山，相比前一天艱難的黨嶺之行，這番得來全不費工夫的景物，美得有些不真實。
先生向穿著深藍色衝鋒衣的工作人員瞭解到，景區從國慶才開始試營業，還有很多地方不完善，目前不收門票，只收取90元/人的電瓶觀光車費。我們買了三張車票，歡喜地坐在電瓶車的最後一排，向後遠去的溪水與流雲，將我們推向亞拉雪山的腹地。
中途換乘一趟更小的電瓶車後，我們抵達了一塊開闊的草場，一側的遊客中心剛搭了一個木框架，另一側幾個臨時的帳篷裡經營著燒烤攤，炭火上滾動著烤餅、烤犛牛肉，濃香四溢，就算不餓也想來幾串嚐嚐。
步行的起點就從這裡開始，往裡經過一段約3公里的主路後，是兩條分叉的遊覽線路，一條是向東的亞拉友措，一條是向北的姊妹湖。因為都是高原湖，大部分遊客只去一邊，所以騎馬是按單線往返收費的。我們決定全程騎馬，兩條線都去，排程馬匹的黝黑大漢卻犯了難，1+1=2又覺得似乎多收了我們的錢，有點懵，大概覺得這是景區開業以來最難的算術題。
2
每段旅途都是一個故事
為我們領馬的是一對小夫妻，剛啟程就時不時回頭看看我們，顯得有些緊張，我指指兒子笑著說：“他學過騎馬，沒事的。”卓瑪這才略微放下心來，用一口還不太熟練的藏式普通話和我攀談起來，我半聽半猜的瞭解到，他們家在山裡養了200多頭犛牛，但馬只有這三匹，以前從沒馱過遊客，所以她擔心出什麼岔子。
幸好他們遇到的是我們一家三口藝高膽大的，到亞拉友措的5公里，有的地方坡陡，有的地方水深，有時馬累了交換騎乘，我們上馬下馬了六次。在一段下山的路上，先生騎的那匹馬突然腳底打滑向前衝出去，他迅速拉住韁繩穩住了馬，卓瑪在後面拍著胸口叫道：“嚇死我了，嚇死我了。”還有一次，我下馬時，右腳剛沾地，左腳還沒離鐙，馬兒突然受驚跳開了一步，我順勢拉住馬鞍，右手的無名指不知道在哪刮掉了一小塊皮，血直流，又把女主人嚇得不輕。不過，我們一點也不在意，權當旅途中的小插曲和體驗，一路和倆小夫妻有說有笑，反過來安慰他們。
卓瑪只比我小五歲，坦誠地說：“我沒讀過書，是看新聞聯播學會漢語的。”這回輪到我表示驚訝了，實在沒有想到距離成都僅400公里，中國熊貓大道的沿線上居然還有如此閉塞的地方，如果不是開發成了景區，不知道還要與現代文明隔絕多久。
就在我思忖這個問題時，卓瑪仰頭問道：“你會藏語嗎？”見我也搖頭，她輕輕地笑了。
我們理所當然地認為自己佔據著現代文明的制高點，但在許多少數民族的地域，他們從心底裡熱愛並堅守著自己的古老傳統與原生態，漢化與城市化並非生活的終極目標，人們更願意像千百年來的祖先們那樣，在高僧活佛的主持下，保持著與世隔絕的純粹和安靜祥和的生活方式，併為此感到無比榮光和自豪。
3
遭遇瞬息萬變的天氣
抵達神山腳下的高原冰斗湖時，亞拉友措用燦爛的陽光擁抱了我們，海拔5820米的亞拉雪山就聳立在對岸，兒子跳到湖邊的石灘上堆瑪尼堆去了，我藉助相機鏡頭觀察著主峰上深厚的積雪，以及呈現出淡藍色的冰川。在千仞峭壁之間，一道雪融水形成的瀑布，傾瀉而下，流過茂密的古杉林，源源不斷的滋養著寶鏡般的湖面，環湖一週縱橫交錯的經幡說明這裡經常受到藏民的朝拜，據說瀑布的左邊有一個山洞，是藏區各地高僧修行閉關的地方。
實在難以想象看起來寧靜平和、只有5820米的亞拉雪山，至今還無人成功登頂，據說山頂複雜多變的氣候，使其攀登難度遠超珠穆朗瑪峰。
站在亞拉友措地勢高的山頭上眺望，能清晰地看到北面的草甸上有一條被人和馬踩出的小路，一直延伸到埡口，深不可測的山坳裡緩緩湧動著白色的雲霧，那裡就是我們的下一個目的地——姊妹湖，鎖朗措和亞日阿措。
我們從遍佈亂石和杜鵑花叢生的山坡上斜穿過去，趟過友措溼地的淺灘，筆直地向北前行。離埡口越近，植被變得越稀疏，直到山路上只剩下地衣和亂石，氣溫驟然下降，凌厲的風橫貫而來，從前方山坳裡騰起的雲霧開始加速擴大，趁著風勢籠罩了我們前行的路，一些步行的遊客半路就轉頭下撤了。
當我們頂著強風來到埡口，亞日阿措只讓我們看了一眼，就扯過厚重的白絮，沉入了雲團中，鎖朗措就在前方，近在咫尺，卻又遙不可及。
我們和旁邊的幾位藏民一樣，坐在地上嚼完了烤餅和肉牛幹，雲霧非但沒有散開，反而裹挾著冰涼的水氣向著我們圍困過來，風迅速掠過，帶走了之前陽光遺留的最後一丁點熱度，這並不是一種美好的感受。
翻身上馬時，雲霧已經變成了灰色，嚴嚴實實的遮蔽了天際，一切影像都失去了輪廓，我回望身後不遠處幽暗的山谷，一派地老天荒的深遠與神秘。亞拉雪山，在漫天的迷霧中像是個依稀的夢境了。
02：02
END
文字&攝影 | 糖糖