圖｜微博-梅大胖子 ©

物道君語：

春生，食野

感知季節，是當代人缺乏的一項生活力。

古人說：“春光好，莫等閒。”走出斗室，以臉上絨毛感知春風拂面，以眼觀草色青青柳色黃，周身沐浴乍洩的春光，此為春遊，也謂踏春。

在現代生活裡，住的是高樓叢林，並無郊野，也無小院，無法切身感知春日盛景。最近南方迎來了回南天，溼漉漉的天氣讓人更不想出門。

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我呆坐家裡，並無四季變換之感，倒是在菜市場買菜時，看到春天，改用一下汪曾祺那句話：“看著鮮魚水菜、碧綠的黃瓜、彤紅的辣椒。熱熱鬧鬧、挨挨擠擠，讓人感到一種春趣。”也在那口香椿裡，從舌尖上感受了春光，香椿果然不負“春椿”之名。

是啊，探春又何須踏青，中國人透過“吃春”，“咬春”的習俗，在春天萬物萌芽復生之際，於舌尖之上，發現春天。

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“春食芽”是中國人對春味的認知。春風解凍冒春芽，積蓄了一個冬天的生命與活力，就這樣從泥土中一扭一扭地鑽了出來，食春芽是對春天的尊重。

說到吃春芽，春筍必須有一席之地。筍，是竹子初萌的狀態，季節不一，口感不同。但在饕餮口中，春筍至鮮至美。

春暖花開，雨水充足，深土中的筍吸足水分，破土而出，沒一點瑕疵。古人說：“秋波淺淺銀燈下，春筍纖纖玉鏡前。”是說春筍如女子的手指一般，細細長長，潔白光潤。

春筍味道極鮮美，無論煎炒煨燉，都無法掩飾來自泥土中的鮮。記得第一次吃醃篤鮮的驚喜，在與春筍同煨提鮮後，本是冬季食物的醃製鹹肉臘肉，卻煥發出強烈的鮮味，那是春筍深埋土中就攢下的渴盼。

大抵春天的野菜都是如此，冬藏了一季的美味，只待春風解凍，凍土化水，水潤萬物，即刻萌芽復生。這樣的急切和渴望，就像我們無數次跨越寒冬盼春來一般。

吃春芽，從野菜中感受對春的強烈渴望。我們相信，心有期盼，美好將歸。

春味在野，宜採花為食。

花饌是用鮮花做成的點心，是中國人的雅食。花饌四季都有，但唯春日最佳，春天的花帶有靈氣。為了留住春天靈氣，古人想出了“花開則賞之，花落則食之”的方法。以花入饌，咬一口春天，就把春鎖在舌尖味蕾上。

早春的花饌是玉蘭，玉蘭花開不過十日，最長不過半旬。春雨未下之前，人們便會摘取枝上的玉蘭做花饌。玉蘭是厚厚的肉質花瓣，擇洗乾淨，抹上蛋液，裹上面糊，溫油煎炸，酥嫩之時撈出，口感鬆脆。

仲春的花饌是桃花，桃花可入粥。收落桃花瓣，用泉水煮粥，待粥熟後將桃花瓣下鍋，一滾起即食。白粥本清，滲了旖旎的桃紅色，甜香自口腔到鼻腔洋溢，腦中不覺泛起粉紅色的浪漫想象。

採花為食，並不為吃，美才是目的。春天之食，風雅人間，每一個認真對待春食的人，都懂得在平凡日常裡，找到通往精緻而美好的路。

二月水暖河豚肥，長江三鮮正當時。長江三鮮，是刀魚、鰣魚與河豚。

北宋惠崇是蘇東坡的好朋友，有天他畫了幅鴨戲圖，讓東坡根據畫意題詩。但東坡看到的，不止桃花水鴨，所以他題了：竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知，蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。

春天到了，鴨子想：春江水暖了，可以游泳了。但蘇東坡想的是：蘆筍、河豚可以吃了！最肥的河豚最毒，即便如此，蘇東坡吃完後說：“直那一死。”

河豚是季節洄游性的魚，應時來，到時走，如春天開花一樣，充滿季節性魅力。能應時吃上河豚，不僅是口福，更是文化意義上，對季節敏感力。

作家葉兆言說：“ 父親總是很不湊巧地錯過了大好季節，心有餘而力不逮，與一幫民間的饕餮切磋美食，因為沒有品嚐過河豚，難免抬不起頭的感覺。”

舊時，河豚象徵春來到，又因其轉瞬即逝，能吃到最肥美的河豚，要有敏銳的感知力。如今的河豚，隨時可吃，但也僅限於吃了。

我更願意相信，江河湖海也有春，洄游的魚兒們，歷經艱險，溯游而上，不僅是為了我們的味蕾，更是用生命告訴人間，我們來了，春也來了。

以其鮮味警示，日益遲鈍的人們。

總有人說：“現在輕輕鬆鬆都有反季食物吃了，幹嘛還要那麼注重時令？”

但食物反季了，我害怕人也反季，不知冷熱，不知春秋。探春，有些人尚可郊外踏青，在寸土寸金的城市裡，吃春是少數透過味蕾就能觸控春天的方式，提醒我們春之繁盛。

明日九九盡，春已歸，春到人間草木知，但人未必知。去菜市場看看吧，買一株野菜，一條時魚，在舌尖上感受春日的盛大。

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