作者：草璇
想了解陝西美食，有一個快速解鎖的入口：麵食。
麵食在陝西的地位，從地方冠名的美食可見一斑：岐山臊子面、楊凌蘸水面、耀州鹹湯面……
面字無處不在，並不是偶然。
走入這片關中平原，就踏入了麵食的天府
陝西位於中國內陸，其中部地區是由渭河及其支流涇河在此沖積出大片平原地帶，稱為渭河平原，也稱關中平原。這裡沃野千里，是中國農業社會的發源地。大約在6000年前，人們在這裡種植早期的糧食黍、慄，而後又過了將近2000年，產量更高、營養更豐富小麥很快得到普及，成為人們的主食。
小麥“主食”的寶座，一坐就是4000年。至今，田野麥浪仍是5月的漢中平原一道美麗的風景線。
小麥直接煮食，又糙又硬，不好消化，但磨成粉以後，便可生出萬般花樣。
說到面，很多人先想到寬細不同的長條狀的麵食，但若查查字典，就可發現，“面”最初的本義，是指麥子磨的麵粉。所以，廣義的“麵食”，是指用小麥麵粉為原料製作的食品。
舌尖上的中國第二季曾說“小麥奠定了陝西面食王國的基石”，一語中的。
biangbiang面，怎能少了油潑辣子
biang發二聲，據說其靈感來自制作過程中面甩在案板上所發出的聲音，此字筆畫之繁雜，非一般人能駕馭。為起個名字，造了一個專用的字，除了biangbiang面，恐怕難找第二例。
漢中10怪，biangbiang面佔了倆：“麵條像褲帶”“油潑辣子一道菜”。biangbiang面的製作要點是“擀厚切寬”，如褲帶般寬而厚——大口吃麵，管飽！
一碗經典的biangbiang面，油潑辣子是絕對不能少。
以“椒中之王”秦椒幹品碾制，加入芝麻及其他調料拌勻後，用熱油潑入。油的高溫使得辣椒及香料的味道瞬間“爆炸”，隨即隨著熱油滲透到面中。
秦椒是陝西特有的，鮮豔的紅、霸氣的辣，使得原本樸素的“褲帶面”瞬間火辣撩人。
吸溜一口，秦椒的香、褲帶面的韌，進行著激情地碰撞，每咀嚼一下，都在給大腦釋放滿足的訊號。
臊子，是臊子面的靈魂
臊子面有幾大特點：味道酸、香、辣，湯多面少，面細而筋道。
酸、香、辣，都源於臊子。臊子被稱為“萬能麵醬”，是多種食材佐料的“大雜燴”，但又不是囫圇一鍋燉。臊子的選材和製作相當講究。
香、辣是基調，由姜、蒜、乾紅辣椒以及各種香料調配而成。酸，得用岐山醋才正宗。
調好了味道，臊子還有葷素的選擇。肉的加入使得臊子更為鮮香，素臊子也不會因為少了肉的搭配而失去本色。
這還沒完，除了臊子，面裡還有底菜和飄菜。要根據不同的季節因時因地選擇，還要考慮顏色搭配，紅的胡蘿蔔，黃的黃花，白的豆腐，黑色木耳，青色韭菜。
熱湯將臊子和底菜、飄菜充分融合，然後澆於麵碗，這碗麵才有了靈魂。這樣的一碗臊子面裡，除了層層疊疊的味道，還有繽紛的色彩，可以吃出一道彩虹。
有了肉夾饃，誰還稀罕漢堡呀
臘汁肉夾饃、潼關肉夾饃、肉臊子夾饃……都是肉夾饃，但具體來說，餡不同，饃的工藝也有不同。
最為外地人熟知的，是臘汁肉夾饃。
臘汁肉夾饃用的是“白吉饃”，用上好的小麥麵粉揉制後做成餅形，烤熟。火候，是白吉饃的關鍵。內裡要熟透，外皮不能焦，微脆的口感下保留著原始的麥面香。
再說臘汁肉。做臘汁肉要選用上等的豬肉，精選的部位，一般認為，以硬肋肉為佳。加鹽、姜、桂皮、丁香、蔻仁等20多種調料，陳湯煨制，直到軟爛醇香。
這臘汁肉，肥瘦夾雜，肥肉不膩口，瘦肉無渣少油，嚼食過後唇齒留香。
有人說，臘汁肉夾饃的正確吃法應該是這樣的：水平持饃，從兩側咬起。這種吃法，可以使臘汁肉肉汁充分浸入饃中，不致流出，真是連一丁點汁都捨不得浪費。
如今在陝西，尤其是在西安，常年國內外遊客雲集，肉夾饃憑其實力圈粉無數，可以說，這款“中國漢堡”，為國人長臉了。
吃麵配冰峰，才是陝西最IN
到陝西不喝冰峰，好比如到了青島不喝啤酒，到了蒙古草原不喝“悶倒驢”（一種烈性蒙古酒）。
冰峰，是當地有名的橘子味汽水，本土的老陝人好這一口，外來遊客更是慕名來品嚐。
冰峰有個直白的英文名“Ice Peak”，土味中不失洋氣。那個玻璃瓶，白線勾勒的山峰logo，經常出現在當地的餐桌上，配熱面，配涼食、配烤串，都相當和諧。
《航拍中國》中講述陝西：“漢中的小麥餵養出了一個奇蹟，那就是大秦帝國的崛起。”
早在秦惠王時期（公元前356年—公元前311年），縱橫家張儀就稱頌關中“田肥美，民殷富，戰車萬乘，奮擊百貿，沃野千里，蓄積多饒”，並說，“此所謂天府，天下之雄國也。”秦及之後，連續十三朝定都於西安（舊稱長安），歷時逾千年之久。
如今的西安城，作為省會都市，濃重的現代商業氣息仍難掩磅礴的歷史韻味。登上城牆，你感懷歷史，走進街道，啃一口肉夾饃，你又能立刻感嘆，古時秦人吃的麵食，哪能有現在好吃啊！
如今，西安古城、鐘樓、鼓樓等歷史地標附近，美食成勢，熱鬧非凡。
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本文來自《食尚健康》雜誌