鐵觀音是很多茶友日常必備的口糧茶，有著“七泡有餘香”的美譽，但在其發展過程中，很多茶友對鐵觀音的認知出現了偏差。

誤解一:鐵觀音是綠茶?

儘管很多人每天都在喝鐵觀音，但至今也不知道

鐵觀音是烏龍茶，還是我國烏龍茶的四大代表之一（鐵觀音、武夷巖茶、鳳凰單叢、臺灣烏龍）。

之所以會有很多茶友認為鐵觀音是綠茶，是因為鐵觀音的口感實在是太像綠茶了。以致於很多茶友喝上了鐵觀音，就放棄了曾經喜歡的綠茶，因為它既比綠茶更香，又比綠茶更具有滋味感。

上世紀90年代以前，鐵觀音一直以發酵較高的傳統工藝為主，在當時的市場上，綠茶佔據絕對主導，尤其是北方市場，往往更注重茶的香氣。隨著我國臺灣清香工藝傳入安溪，鐵觀音的風格發生了巨大的轉變，發酵度降低，口感也變得更加清香鮮爽。

鐵觀音迎合北方市場的改變，很快得到了認可。清香型鐵觀音一經推出大殺四方，以致於在整個90年代，都是屬於鐵觀音的時代。時至今日，在北方茶友的心中，鐵觀音都有著極為特殊的地位。很多人的第一口烏龍茶都是屬於鐵觀音的。

誤解二:鐵觀音為什麼沒有紅邊?

這就要說到

“去紅邊”的工藝

，簡單說就是在炒青後揉搓或摔打茶葉使得做青時形成的紅邊脫落，一是保證茶湯綠亮明淨，二是避免炒青時的高溫悶壞茶葉，三是讓炒青的茶葉回潮，促進梗葉水分平衡，為後續的包揉工藝奠定基礎。

鐵觀音破碎的茶葉碎末葉底的葉緣呈現為不規則的鋸齒狀，這是去紅邊工藝導致的，破碎脫落的茶葉末在包揉時被包裹在茶葉裡，沖泡時得以釋放出來。

這種去紅邊的工藝，在傳統鐵觀音的製法中是沒有的。因為兩種工藝的做青製法不同，也正是因為我們喝到的鐵觀音多數葉片是沒有紅邊的，所以才加深了我們認為鐵觀音是綠茶的錯誤印象。

誤解三:懂茶的人都不喝鐵觀音嗎?

這句話其實可以理解成：

懂茶的人並不喜歡喝清香型的鐵觀音。

上世紀90年代以前，鐵觀音一直以發酵較高的傳統工藝為主，後來鐵觀音逐漸清香化。清香的工藝發酵度更低，所以當地人習慣性的稱之為生茶，被認為會有更強的刺激感。而這種口感，雖然讓鐵觀音失去了一部分的南方市場，卻在鍾愛香氣的北方市場勢如破竹。

而當鐵觀音走向清香風格的路線之後才發現，茶樹的茶齡對茶的香氣有重要影響。所以將更多的老樹砍掉轉而種上了新叢，雖然後來發現，十年以上的老叢也有很好的香氣，但為時已晚。

時至今日，安溪當地遍地都是適合製作清香型的茶樹，而即便是用這樣的茶青再去按照傳統工藝來製作，也不是那個味道了。這也是有人會說懂茶的人不喝鐵觀音的根本原因。

那麼清香型到底好不好，難道清香型的鐵觀音要註定背上罵名嗎？其實未必，遠沒有那麼嚴重。至少對於普通的茶友來說，我們提到鐵觀音，想到的便是清香型的正味鐵觀音，這也早已被列入了常規的口糧清單。至於清香型與傳統型孰優孰劣，也只是茶餘飯後的談資罷了。

誤解四:為什麼鐵觀音火不起來?

有此疑問的多數是年輕茶友，沒有經歷過上個世紀90年代鐵觀音的風靡，那時的天價茶不是普洱，也不是巖茶白茶，而是被冠以“茶王”之稱的鐵觀音。

在當時只要是在工藝上稍加改動，便會成為搶手貨，比如

按照殺青時間的早晚，出現了消青與拖補（脫普）的工藝。

我們常遇到的清香型鐵觀音可分為正味鐵觀音、消青、託酸三種。消青原本應該在採摘後第二天上午的炒制，拖到中午或是下午；靠近中午稱為

消正

，靠近下午則稱為

消酸

，如果將炒制的時間再拖延到第三天的凌晨，則稱之為

託酸

。

正味鐵觀音最為典型，其幹茶色澤不怎麼鮮活，但論香氣的雅緻當屬第一，最接近傳統工藝；託酸的鐵觀音香氣最高，但茶湯明顯帶酸。

因消青與脫酸工藝對腸胃的刺激過大，才導致了很多人不再喝鐵觀音。

事實上，如果只是規規矩矩做正味鐵觀音，鐵觀音遠不至於被貼上刺激過強的標籤。即便如此，正味鐵觀音憑藉雅緻的蘭香，依然快速佔領了市場，甚至在當時的很多家庭，鐵觀音都是招待客人的上乘之選。時至今日，依然有很多老人堅持這樣的思想。

誤解五:“春水秋香”，鐵觀音只能喝秋茶?

這樣的說法，其根源在於對香氣的追求，我們平時喝鐵觀音，往往關注的正是香氣，所以高香的秋茶才受到眾多茶友的追捧。

春天的茶青往往內質豐富，氨基酸的含量和果膠的含量都會更高，所以口感醇厚是其主要的特點。而秋高氣爽有利於芳香物質的形成，也就表現為比春茶更香。

雖然秋茶可遇而不可求，但同等級的春茶，甚至也許只需要不到秋茶一半的預算，而除了香氣略弱一些之外，其他方面的表現依然驚豔。所以把高等級的春茶當做常規的口糧茶，或許是一個不錯的選擇。